Chronique d’une expédition au Volcan Barú
La première fois que j’ai parlé avec la mère, ce n’était pas dans la montagne, mais à des milliers de kilomètres de distance, lors d’un appel vidéo depuis la France.
C’était une famille de cinq personnes : le père, la mère, deux jeunes filles et le plus jeune de la famille. Ils voulaient gravir le Volcan Barú et, comme beaucoup de voyageurs responsables, ils ont commencé par poser des questions.
Ils voulaient tout savoir.
La difficulté de la randonnée.
Le climat dans la montagne.
Les changements récents dans la réglementation du parc.
Quel équipement ils devaient apporter et ce qu’ils pouvaient louer afin d’éviter de transporter trop de poids depuis l’Europe.
Pendant plusieurs jours, nous avons échangé des messages et des détails logistiques. Je leur ai expliqué le type de terrain, l’altitude, le froid que l’on ressent souvent au sommet, ainsi que les nouveaux aménagements du parc que nous devons tous respecter lorsque nous marchons sur cette montagne.
Finalement, ils ont pris une décision pratique : louer une partie de l’équipement avec moi afin de ne pas voyager avec trop de poids.
C’était une bonne décision.
Le poids réel d’une expédition
De nombreux randonneurs européens sont habitués au trekking ultraléger, où l’eau peut être facilement trouvée dans les rivières ou les sources le long du chemin.
Mais sur cette montagne, la logistique est différente.
Il existe un petit point d’eau sur le sentier, mais pour des raisons de sécurité nous préférons transporter notre propre eau depuis le départ. Ce petit point d’eau n’est pas un flux constant comme une rivière ou une source active ; c’est plutôt un petit endroit où l’eau s’accumule lentement, et avec autant de randonneurs qui passent par là pendant la saison, il est possible qu’elle ne soit pas toujours complètement propre.
L’eau à elle seule peut complètement changer le poids d’un sac à dos.
Trois litres d’eau pour une seule journée représentent déjà plusieurs kilos supplémentaires. En réalité, trois litres équivalent à environ 6,6 livres, et pour deux jours de marche une personne peut finir par transporter près de 13,23 livres uniquement en eau.
C’est pourquoi l’hydratation de chaque personne est un point très important dans ce type de randonnée. Maintenir un bon niveau d’eau dans le corps est essentiel lorsque l’on marche en montagne et que l’on gagne progressivement de l’altitude.
À cela s’ajoute la nourriture nécessaire pour deux jours : les déjeuners pour les deux jours, un dîner, un petit-déjeuner et des collations pour le chemin.
Ensuite vient l’équipement de camping :
tente
sac de couchage
isolant de sol
matelas de couchage
couches de vêtements pour le froid
Même lorsque le poids de la tente est réparti entre plusieurs personnes, le sac à dos devient rapidement plus lourd.
Lorsque nous avons vérifié le poids de l’équipement avant de commencer la marche, les sacs à dos pesaient entre 30 et 38 livres.
Ce n’était pas un poids léger.
Mais une chose était claire dès le début : ils étaient en bonne condition physique.
En avançant à travers la forêt
Nous sommes entrés dans la forêt avec un rythme constant. Pas rapide, mais régulier.
Ce type de rythme est généralement le meilleur sur cette montagne.
Les premiers kilomètres du sentier sont essentiels pour analyser la condition physique des randonneurs. En particulier parce que les 2,5 derniers kilomètres concentrent environ la moitié du gain d’altitude de tout l’itinéraire, soit environ 837 mètres d’ascension sur un tronçon relativement court.
Au fur et à mesure que nous avancions, la forêt nous offrait de petits moments qui rendent toujours une randonnée spéciale.
Nous avons entendu le quetzal et le black-faced solitaire chanter parmi les arbres.
Nous avons également observé l’élégant long-tailed silky flycatcher se déplacer entre les branches avec son partenaire.
Un peu plus loin, nous avons aperçu le spotted wood quail, l’une des petites poules de forêt qui surprend toujours les visiteurs.
Dans les premiers kilomètres du sentier, nous avons aussi pu observer un autre habitant de la forêt : le black guan, l’un des grands oiseaux qui se déplacent entre les arbres de ces montagnes.
Au milieu du sentier, nous avons même vu un petit mammifère avec une proie dans la bouche. Aucun de nous n’a pu l’identifier avec certitude.
Après de nombreuses années à guider sur cette montagne, il y a encore des moments qui réussissent à me surprendre.
Et c’est toujours un bon signe.
Ce jour-là avait aussi quelque chose de particulier : nous étions les seuls sur le sentier. Nous n’avons rencontré aucun autre groupe ni en montée ni en descente. Nous sommes montés le premier jour et redescendus le lendemain sans croiser d’autres randonneurs sur cette route.
Le brouillard du cratère
Lorsque nous sommes arrivés dans la zone du cratère, nous avons installé le campement.
Il était tard dans l’après-midi, vers cinq ou six heures.
Puis quelque chose d’assez typique de cette montagne s’est produit.
Le brouillard a commencé à entrer.
À d’autres occasions, j’ai vécu des moments où le brouillard était si épais qu’on pouvait à peine voir quelqu’un à deux mètres de distance.
Et avec le brouillard vient toujours une petite dose d’incertitude.
Le vent sera-t-il fort pendant la nuit ?
La température va-t-elle trop baisser ?
Ce sont des questions normales lorsque l’on dort à plus de 3 000 mètres d’altitude, c’est pourquoi nous montons toujours très bien préparés.
Mais cette nuit-là tout est resté calme.
La montagne nous rappelait simplement que nous étions sur son territoire.
La madrugada
À 3 heures du matin, le campement a commencé à s’animer.
Préparer l’équipement, organiser les sacs à dos, boire du café et un peu de thé chaud avant de commencer la dernière partie vers le sommet.
Il restait 1,2 kilomètre.
L’obscurité couvrait encore le sentier lorsque nous avons commencé à marcher.
Ce moment a quelque chose de spécial.
La montagne est silencieuse.
On entend seulement les bottes sur la terre et le vent qui fait bouger les arbustes.
Avant que le côté caraïbe ne commence à se couvrir de nuages, le ciel était complètement dégagé.
C’était l’un de ces ciels que l’on voit rarement avec une telle clarté.
La Voie lactée traversait le ciel comme une bande lumineuse, et depuis cette hauteur on pouvait également voir la carte de lumières des villages qui entourent la montagne.
On distinguait les lumières de David, Boquete, Volcán, Paso Ancho et d’autres communautés autour du massif du Barú.
Même au loin, on pouvait voir les lumières de Bocas del Toro et quelques lumières proches de la frontière entre le Panama et le Costa Rica.
Vu d’en haut, tout ressemblait à une carte lumineuse étendue sous les étoiles.
Un lever de soleil différent
Lorsque nous sommes arrivés au sommet du Volcan Barú, nous étions les premiers.
Après quelques minutes, on a commencé à voir au loin les lumières des touristes qui montaient à pied depuis le côté de Boquete.
On distinguait aussi la caravane de véhicules qui transportait des visiteurs par la route pour arriver à temps au lever du soleil.
C’était un lever de soleil différent.
Le côté caraïbe était couvert de nuages, mais l’océan Pacifique apparaissait clairement vers le sud.
Chaque lever de soleil ici est différent.
Certains jours, le ciel explose en couleurs intenses.
D’autres jours, la lumière traverse les nuages et crée des paysages doux et silencieux.
Ce jour-là faisait partie de ces levers de soleil tranquilles.
De ceux que l’on savoure en silence.
Rock, montagne et culture
Pendant l’ascension, j’ai découvert quelque chose que je n’attendais pas.
Cette famille française aimait le rock.
Beaucoup.
La conversation est passée des sentiers et des sacs à dos à la musique.
Ils m’ont parlé de plusieurs groupes français que je ne connaissais pas et que j’ai ensuite cherchés pour les écouter tranquillement.
La montagne a cette magie.
Des personnes de différents pays commencent à parler de sacs à dos, de météo ou de sentiers… et finissent par partager de la musique, des histoires et de la culture.
La fin du chemin
À la fin de l’expédition, nous nous sommes dit au revoir.
Ils ont continué leur voyage à travers d’autres régions du Panama avant de retourner en France.
Pour moi, il reste le souvenir d’une randonnée tranquille, d’une famille forte et curieuse, et d’une conversation inattendue sur le rock au milieu de la montagne.
Chaque groupe qui arrive au Volcan Barú laisse quelque chose de différent.
Et c’est ce qui rend spécial le fait de guider ici, encore et encore.
Parce que chaque expédition a sa propre histoire.
Article écrit par Jorge López Morrison.
Cet article a été rendu possible grâce au parrainage de Movimiento Difusión Sonora, une plateforme dédiée à la promotion d’artistes nationaux et internationaux et au soutien du talent et de la culture à travers la musique.
Voulez-vous gravir le Volcan Barú ? Écrivez-nous.
"Volcán Barú guide" 
Leave a comment